所以在经历了短暂的舆论发酵后，与21年新疆棉事件中舆论一边倒的情势不同，大部分网友表示还会购买优衣库。

经历过多次舆论洗礼，优衣库依旧屹立不倒究竟有多少本事在身上？

1、优衣库凭什么火？

相信你就算没有买过优衣库，大概也不会对这个品牌感到陌生，根据2024年春季优衣库的一项调查显示，在中国内地43个主要城市中，知道优衣库的受访者达到94%，至少购买过1次优衣库产品的受访者比例达到了84%。

如此夸张的普及度和这些年品牌在中国的高速扩张息息相关，24年以前，优衣库每年净增50-80间门店，虽然24年以后出现了不少撤店的情况，但在全国范围内总门店数量依然维持在一千家以上，其中九百多家位于中国内地。

通过大力扩张，优衣库品牌曝光度大大增加。想要一件舒适的白色打底T恤or入冬的保暖内衣，甚至出差突然变天需要两件衣服应急，总能第一时间想到优衣库。

的确，优衣库就是一个随时谁地都能挑选到衣服的巨大步入式衣柜。

而这都得归功于优衣库一直专注于各种基础款。

“老佛爷”卡尔·拉格斐说：“在时尚的世界里，有些搭配永不过时，比如牛仔裤，白衬衫和斜纹软呢外套”。相比起一天一变的潮流趋势，各花入各眼，简单又经典的单品即使在对穿搭毫无思绪的时候也能穿出意想不到的效果。

而优衣库一直以来遵循的产品设计指引，就来自日本时尚教父石津谦介的Ivy Style理念，“时尚应回归简约，回归服装店本质”，主打“基础款为王”的商品策略。像Mina，VERY，CLASSY这样的日杂，大部分造型在优衣库里就能复刻得八九不离十；或者是时下流行的fit check、老钱风，几件有的放矢的单品精心搭配过后就可以很时髦。

知乎上就有一个颇具代表性的帖子提到如果年薪十万和年薪百万的人生活上有什么交集，那可能就是衣柜里都有几件优衣库。一位买了 20 多年 Dior、Chanel 的“贵妇”向 Vogue Business in China 透露，过去五年来，她的内搭全是优衣库。在她看来，优衣库外面搭配一件有质感的外套足矣，“即使是搭配爱马仕也显得得心应手”。

不管男女老少贫富，踏进优衣库就总能找到几件穿这合适且舒服的便装，他们做的是几乎适合所有人的衣服。

而“实穿”的背后，优衣库多年来的好口碑还离不开它的“好穿”。

早年，优衣库靠着科技的差异化定位切入市场。事实上，相比于“快时尚”，柳井正更愿意将优衣库定义为一家科技公司。他曾在《连线》杂志采访中说过：“优衣库唯一的竞争对手不是Gap，而是苹果。”

如今几乎人手一件的“摇粒绒”就是优衣库的王牌黑科技。其实早在上世纪八十年代，摇粒绒就被一个美国科技公司发明出来了，不过因为高昂的专利技术费用和造价，消费者望而却步。1999年，经过优衣库的开发，摇粒绒的成本大幅降低，率先走进了约三分之一日本人的家中，直到今天几乎成为了“全世界穷人的貂”。

还有轻薄又保暖的HEAT TECH保暖内衣，针对夏日运动场景的IRism凉感系列、DRY-EX速干、Ultra Stretch超弹系列、防晒系列四大科技面料。“优衣库只是想让你在冬天觉得温暖，夏天觉得干燥。”

无法否认，在看似标准化的服装行业，通过降低前沿技术成本，解决用户“痛点”，依靠完善的全球供应链兜底，这事没有谁比优衣库干得好。

不过一直以来支撑着优衣库口碑的“高性价比”似乎在这几年陷入了内忧外患的境地。

2024年，优衣库开始不断被中国本土中小厂商生产的无品牌，或者品牌力较弱的商品“平替”，这些厂商被服装行业的人贴切地称为“农民军”。

在拼多多、1688、小红书等多个电商平台，不少“农民军”卖家声称自己是优衣库代工厂，采取直发模式，包括HEAT TECH、摇粒绒外套等多款经典产品，价格都控制在原版的80%-60%，甚至更低，优衣库的“性价比”似乎受到了来自供应链源头的挑战。

另一方面，优衣库是在日本“通货紧缩”的时代下崛起的，在慢性“通缩”的情况下，日本的人力资源成本和原材料可以保持在很长一段时间内不涨价，这在一定程度上保证着优衣库的“平价”。

但这条路似乎也走不通了，最近几年日本经济开始逐渐走出“通缩”，转入“通胀”。从2023年开始，随着优衣库逐渐给员工涨薪，消费者也普遍感受到了优衣库的偷偷提价，499，799，甚至1299一件的单品越来越多，而200元以下的单品好像只能出现在打折区。

2、优衣库的奢侈品平民化

依靠联名制造爆款一直是优衣库的“流量密码”。

虽然很多的基础款在“性价比”上遭受了服装业“农民军”的冲击。但是优衣库高层很敏锐地嗅到了消费者们越来越挑剔的消费习惯，推出了与知名奢侈品牌设计师合作的U系列和C系列，奢牌的设计和质感，快销品牌的价格，优衣库在“性价比”上开辟出了一条新的赛道。

普通消费者也渴望拥有奢侈品牌的设计感与品质，但动辄上万的价格的确让人望而却步。

优衣库正是很好地利用了这一点，通过自身的资源搭建起了普罗大众与奢侈品之间的桥梁，让消费者在经济承受范围内，获得类似奢侈品牌的时尚体验。这种高端设计的平民化最大程度上满足了大众对于时尚和品质的需求。

而且奢侈品代表的稀缺性、独特性和高价格逐渐被标签化，其中的审美取向和文化符号成为了现代社会重要的社交货币和身份认同的工具。优衣库利用了奢侈品的这一属性，让购买者认为自己是拥有“高端品味”的人群，平民化奢侈品为普通消费者们创造了一个“花小钱装大逼”的通道。

像优衣库最得意的“杀手锏”U系列。自2015年由前爱马仕设计总监Christophe Lemaire夫妇主导的一条服装线，精准表达了Lemaire“慢时尚”、“极简主义”的设计理念，剪裁和面料呈现出同等价位难得的高级感。

Lemaire也很懂消费者的诉求，一点没有心理包袱，就是尽可能原汁原味地还原大牌的设计。几乎一模一样的两件风衣，价格却相差十多倍。

优衣库的设计师联名系列总能让人联想到“高质感生活”和“差异化品位”，既不伤害钱包，也不耽误时髦。

除此之外， 还有此前联合Jil Sander推出的+J系列，与LOEWE创意总监合作的jw Anderson系列，Clare Waight Keller 也在今年9月被任命为优衣库新任品牌创意总监，将领导男女装主线系列。

品牌设计师们无疑为优衣库带来了更强的时尚领导力和更高端化的时尚标签，拥有与高端时尚设计相匹配的服饰也迅速建立起了优衣库与高端时尚品牌对话的能力。

而优衣库的联名UT系列，则是在从潮流切入，做到了时尚的大众化。

当年KAWS联名发售时，商场都还没开门，粉丝就已经排着队在和保安聊天了，场面堪比奢侈潮牌新品发布。一件仅售99元的T恤，却创造出了与Supreme新品发售相似的架势。

通过UT系列持续的加码跨界联名，和村上隆、KAWS、任天堂等知名IP合作，优衣库UT系列为经典单品注入了艺术和潮流的双重元素。一方面吸引了更多年轻消费者的目光，对爆款的持续升级，也让老顾客保持了对品牌的忠诚度；另一方面，这种跨界联名策略，不仅让优衣库单品焕发新意，更通过IP本身的光环病毒式传播，为品牌注入新活力，创造出潮流圈才有的景象，这也是一个不断为优衣库赋能的过程。

更重要的是，这种模式以亲民的价格，让艺术与潮流不再是小众专属，而是能够触达更广泛的普通消费者们。UT系列不仅展现了潮流的多元化，更让潮流具备了“人人可得”的可能性。优衣库用它的联名T恤证明，潮流不一定是高高在上的，它也可以贴近生活，实现“潮流平民化”。

奢侈品的平民化也好，99的潮流T恤也好，都给人一种没有架子的松弛感。优衣库在试图让大众用最少的钱享受最好的设计和搭配体验。

包括把日本“City boy圣经”Popeye的前主编木下孝浩邀请来做一本优衣库自己的纸媒LifeWear，都是在更好地传递出优衣库“服适人生“的理念。《纽约杂志》曾称优衣库如一个白色背景中的白色的盒子，是一种纯粹的存在，“不为迎合任何人而穿”。

无论是将奢侈品平民化、跨界联名、还是面料的科技进阶，优衣库确实会营销，但坚决不使用新疆棉的优衣库，你还会买么？

作者：貂某人

编辑：Elvis